春夏秋冬，四個季節在每個人心中都有對應的圖案，每個人對四季也有自己的理解。只有一類人是例外的，他們就是時尚人士。在這個特別的時刻，編輯們正翹首以待設計師們從零售業角度發售的早秋系列。早秋系列，如同于度假系列（早春系列），使三月和九月發售的傳統春夏和秋冬系列黯然失色。

對于大多數人而言這一系列的誕生是難以理解的，他們對早秋沒有概念。早秋？那不就應該是夏天嗎？錯了！的確，雖然早秋系列通常會在七月份逐步于店內上市，但是毛皮大衣，格紋襯衫，羊絨毛衣等設計在最近幾周才上架。

至于究竟為什么這個在十一月上架的系列稱之為度假系列？事實上，那是因為在80年代，有不少人會坐飛機去溫暖地方過冬度假，品牌為了滿足這一類消費者的需求而推出了度假系列。不過你應該發現了，如今它已經完完全全變成了另外一番模樣。另外，真的有人需要那么多衣服嗎？

答案是否定的，不過時尚產業需要你購買那么多的衣服，退一步說，需要你想看到這些衣服。在工業化的今天，特別是如今的互聯網時代，人們都著迷于新鮮的事物，而且這幾季里，生產設計過渡性季節的衣服，每年給品牌創造了更多的新聞曝光機會。

紐約知名奢侈品百貨公司Bergdorf Goodman的資深副主席Linda Fargo說道：“如今消費者逛商場的頻率越來越低了，他們更偏好于網上購物，或者在商場里看到不一樣的東西。”

但是，早春和早秋系列已經發生了變化。他們不再是消費者等待購買春夏或秋冬系列時，為了吸引注意力的衍生品，事實上，如今的零售商把主要的資金都放在了這兩個過渡季產品上。

Fargo補充到：“你可能會把70%-80%的預算都放在過度系列上，因為相比傳統大秀系列，他們全價銷售的時間更長！”

是不是所有的問題都解決了？并沒有，這就歸咎于時裝產業從大秀到店鋪上架的五個月周期。早春和早秋系列的確要比傳統的時裝周系列來得簡單許多。從設計展示到銷售的時差也較短，同時也允許了在消費者厭倦前，有更長的全價銷售時間。話雖這么說，像Dior Chanel，Gucci，LV這樣的大牌也舉辦隆重的早春早秋系列大秀，和傳統大秀一樣推出了許多設計作品。比如香奈兒，在今年羅馬的早秋大秀上推出了將近100個造型，所以之前提到的改變產品生產周期很有可能實現。

Chanel 2016早秋系列包袋

明星效益和全球化也是早春早秋系列成功的因素。前者是因為頒獎季經常發生于早秋系列推出之后。相比于選擇五個月前就發布的的春夏系列，明星會選擇新鮮出爐的早秋系列來走奧斯卡紅地毯，后一個因素具有影響力的原因是因為如今旅行變得越來越便捷。那些穿梭于全球各地的買手們并沒法像50年前那樣感受四季的變化。拒絕季節性的想法已經存在一段時間了，一個早秋或早春系列里，可以涵蓋從泳裝到大衣來迎合這樣的想法。

不可否認，早春和早秋系列會帶來商業利好。但是隨著需求的增加，公眾對時尚也越來越癡迷，這樣按季節出品的形式也給設計師們帶來了負面影響。“再也沒有停歇，在設計領域存在著精疲力盡和粗制濫造的窘境，相信未來的某一天里，時尚編輯，設計師，零售商會聚在一起討論是否要重置目前的整個模式。”

考慮到現階段行業內的一些列震動，重置整個模式宜早不宜晚。以RafSimons為例，今年十月，在執掌Dior三年半之后，他放棄了創意總監的職位。離職理由含糊不清，不過在離職前夕接受System雜志編輯Cathy Horyn的采訪時，他對不間斷的時裝周期感到厭惡。Simons每年要為Dior設計包括高定系列在內的六個系列，他表示：“每件事情都必須在三個星期內做好，最大期限也只是五個星期。整個環節都沒有充裕的時間。”

同樣，AlberElbaz在掌舵Lanvin十四年后，于今年十月從Lanvin離職。他也不止一次抗議過時尚周期。最近一次是在接過“國際時尚集團明星之夜”頒發的超級明星獎后，發表的獲獎感言時他說道，”我們設計師都是靠著直覺，伴著夢想起步的，我們起始于思考女性想要穿什么，女性真正需要的是什么？我們能為女性做什么讓她們的生活變得更容易？我們如何把女性變得更美？那是我們曾經做的事情。“不得不說，如今的生產周期制造了許多令人失望的產品。有沒有人去看過商店里的冬季特賣陳列架？這無疑是一個災難！

Beckett Fogg和PiotrekPanszczyk在2013年發表的設計作品受到許多稱贊后，決定發布他們的第一個早秋系列，并表示：“這個世界有太多的東西了，但我們個人而言并沒有發現他們是多么令人沮喪。我們非常享受工作，從商業角度來說，早秋系列無疑是一個二次曝光的機會，我們唯一關心的就是最后的衣服可能太過豐富，不過這就是時尚產業的進化，我們也必須這么玩。“

真的必須這么玩？這也許是時尚產業需要精確回答的問題。如果那些能帶領整個團隊的，老練的奢侈品牌設計師在工作中苦苦掙扎，那唯一能想象到的就是所有壓力都集中在了后起之秀上，無論他們是否真的有才華。

在整個行業摸爬滾打了50年后，KarlLagerfeld依然徘徊于Chanel，Fendi和自己的同名品牌，每年設計出了比同輩們更多的產品，并在這一問題上有了更深入的思考。他在今年十月告訴《WWD》的記者，”已經沒有回頭路了，這就是生存之道。對于一些人和一些小型公司而言，這可以算得上要求太高，但對于Chanel，Dior，LV這樣的大牌，必須齊心協力去面對這樣的速度。我最討厭的就是那些領著高昂薪水卻抱怨工作要求太高，不堪疲倦的設計師們。這是全職工作，不是別的工作，時尚產業如今就像一項運動，你必須要奔跑。“

不得不說，早春和早秋系列就是如此復雜的一件事情。因為商業已綁架了時尚。（消息綜合來自YAHOO、WWD和路透社）

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